Un viaje en canoa de 30 millas por el bosque nacional Tongass de Alaska


Al inicio de la pandemia de coronavirus, con restricciones de viaje vigentes en todo el mundo, lanzamos una nueva serie: El mundo a través de una lente – en el que los fotoperiodistas te ayudan a transportarte, virtualmente, a algunos de los lugares más bellos e intrigantes de nuestro planeta. Esta semana, Christopher Miller comparte una colección de imágenes del sureste de Alaska.


Con los ojos cerrados, el aroma del bosque se agudiza por la falta de distracción visual. Respiro el almizcle de un grupo de cedros rojos gigantes, que dominan el paisaje, mientras el bosque aparentemente interminable se extiende hasta el horizonte bordeado de montañas.

Crecí explorando los límites del Bosque Nacional Tongass, que se encuentra justo afuera de mi puerta trasera en Juneau y se extiende por cientos de millas a lo largo de la costa del Golfo de Alaska y el Océano Pacífico Norte. Abarcando 16.7 millones de acres de tierra, el Tongass es el bosque nacional más grande de América y del mundo. el bosque lluvioso templado intacto más grande. Mis primeros recuerdos están inculcados con sus visiones, sonidos y olores.

Aquí, en la isla del Príncipe de Gales, a unas 200 millas al sur de Juneau, estoy inmerso en la misma selva tropical templada que conocí de niño. Se siente extraño y familiar. Dejé que el fragante olor a cedro me invadiera por unos momentos más antes de abrir los ojos y llevar mi mochila al hombro más adentro del bosque.

Estamos a finales de abril de 2019, y mi compañero de viaje, Bjorn Dihle, y yo estamos en una excursión de cuatro días y 30 millas por el corazón de la isla Príncipe de Gales a lo largo del Ruta en canoa Honker Divide, el sendero más largo de la isla. Hemos renunciado a las canoas y hemos optado por las balsa por su tamaño y peso; son más fáciles de arrastrar por los troncos y por los muchos transportes cortos.

Debido al lento derretimiento de la nieve, nuestro progreso es lento. Atravesamos muchas secciones rocosas poco profundas, inevitablemente arrastrándonos, rebotando y arrastrándonos sobre las rocas. Finalmente, caminamos penosamente a través del agua helada que nos cubre los tobillos y las pantorrillas. El viaje es sin prisas; nos permite apreciar nuestro entorno y disfrutar de los pequeños lagos, arroyos y ríos.

El sureste de Alaska es inseparable del Bosque Nacional Tongass; son una y la misma, con el borde occidental montañoso del continente norteamericano dando paso a los cientos de islas que componen el Archipiélago de Alejandro. El paisaje está cubierto de cicuta occidental, cedros rojos y amarillos y abetos de Sitka.

En la segunda noche, optamos por no meternos en una carpa pequeña. En cambio, nos mimamos con el techo y las literas de una cabaña de servicio forestal en Honker Lake. La chimenea es pequeña, pero es más que adecuada para protegerse de las heladas vespertinas, e infunde el aire con el olor acre y lujoso de leña de cedro y leña ardiendo.

Sentados justo afuera de la cabaña al anochecer, escuchamos el homónimo del lago y la cabaña, el Honker, o el ganso de Canadá, en el ala, cacareando por cientos en su migración al norte.

Los gansos canadienses utilizan los lagos y arroyos a lo largo de Honker Divide como paradas para sus zonas de anidación y reproducción de verano. Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, los vemos y oímos en lo alto mientras remamos y caminamos, un presagio de los largos días de verano.

Es sobrecogedor ver a los pájaros, pero el crujido en el cuello de mirar hacia el cielo me devuelve a la tierra y al bosque mismo.

La isla del Príncipe de Gales es un poco más grande que el estado de Delaware. Es el hogar de muchas de las especies animales que se encuentran en todo el Tongass: alces, osos negros y pardos, venado de cola negra de Sitka, castores y puercoespines. También estamos buscando una subespecie de ardilla voladora del norte y Alexander Archipiélago lobo.

Hace sesenta años, el bosque que nos rodea estaba vivo no con el cacareo de los gansos, sino con el zumbido de las motosierras y todas las maquinaciones de la tala industrial moderna. Visualmente, las características más definitorias de la isla son los ineludibles tajos que bordean las tierras bajas y las laderas.

La tala todavía existe en la isla, en una escala menor y más sostenible. Pero a principios de este año, la Administración Trump, con el estímulo de los sucesivos gobernadores de Alaska y delegaciones del Congreso, ultimó los planes para abrir alrededor de nueve millones de acres del Bosque Nacional Tongass para la tala y la construcción de carreteras – eximiendo al área de las protecciones proporcionadas por una política de la era Clinton conocida como la regla sin caminos, que prohibió la tala y la construcción de caminos en gran parte del sistema forestal nacional.

Los partidarios del plan señalan su potencial económico. Pero la eliminación de la regla, que provocó reacciones abrumadoramente negativas cuando se abrió para comentarios públicos, podría cambiar irreparablemente la cuenca hidrográfica de Honker Divide y poner en peligro a los seres vivos más antiguos del bosque.

Mientras Bjorn y yo atravesamos matorrales de club del diablo y rodar sobre el pecho registros de enfermera, los árboles parecen crecer ante nuestros ojos. El bosque se erige como testigo del paso del tiempo y un arroyo cercano como salvavidas hacia el pasado. Los árboles jóvenes en la confluencia del arroyo marcan el presente, mientras que el abeto gigante y la cicuta en su origen probablemente sean anteriores a la colonización europea de las Américas, por lo que los únicos humanos que pudieron haber presenciado el nacimiento de este grupo de árboles son los árboles del área. Pueblos tlingit y haida.

Estos árboles se encuentran entre los más antiguos de la vasta extensión de Tongass. También puede estar entre los más amenazados por la derogación de la regla sin caminos de 2001. Reflexionamos sobre su valor inconmensurable y tratamos de considerarlos como una simple mercancía, como un recurso para extraer.

Después de serpentear a través de la zona de crecimiento antiguo, nos vemos obligados a enfrentar la línea de tiempo de nuestro viaje y la llegada, al día siguiente, de nuestro hidroavión. Nos retiramos a las sombras del bosque, volviendo al presente con cada paso. Nuestros botes nos están esperando, y nos pusimos en camino para llegar al final de la ruta en canoa en el antiguo pueblo maderero de Thorne Bay.

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